Todo comenzó con una chaqueta.
Giorgio Armani retorció y magulló la angulosa prenda -arrancando el relleno, ajustando proporciones, moviendo los botones- hasta transformarla en algo flexible como un cárdigan, ligero como una camisa.
«Eliminar toda rigidez de la prenda y descubrir una naturalidad inesperada», dijo él mismo años después. «Fue el punto de partida de todo lo que vino después».
Su reinvención de la chaqueta en los años 70 -un estudio de la despreocupación- se convirtió en su declaración de intenciones como diseñador de moda.
Para Armani, la elegancia significaba sencillez, un principio que aplicó con éxito durante cinco décadas, creando trajes minimalistas de gran venta y consolidando su marca como un conglomerado de alta costura, prêt-à-porter, perfumes e interiores para el hogar.
Conocido como «Rey Giorgio», Armani se convirtió en sinónimo del estilo italiano, vistiendo a una generación de mujeres de éxito y a hombres que buscaban atuendos menos recargados.
Combinó la visión de diseñador con la disciplina de un ejecutivo, dirigiendo un negocio que generaba miles de millones de dólares anuales y contribuyendo a convertir la moda italiana contemporánea en un fenómeno mundial.
Pese a su fama, protegió su intimidad y mantuvo un férreo control sobre la empresa, trabajando con un grupo reducido de familiares y colaboradores de confianza.
Armani, de penetrantes ojos azules y cabello plateado, sostenía que la moda debía hacer que la gente se sintiera bien consigo misma, rechazando las líneas rígidas y ostentosas de la alta costura tradicional.
«Es una debilidad mía que afecta tanto a mi vida como a mi trabajo», declaró en 1990 para el documental Made in Milan de Martin Scorsese. «Siempre estoy pensando en añadir o quitar algo. Sobre todo en quitar algo. No soporto el exhibicionismo».
Armani falleció a los 91 años, según informó su compañía sobre su fundador y presidente ejecutivo, sin precisar la causa de la muerte.
«Trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros», señaló la firma, indicando que el funeral se celebrará en privado.
De Piacenza a Milán
Giorgio Armani nació en 1934 en Piacenza, en el norte de Italia, cerca de Milán, uno de los tres hijos de Ugo Armani y Maria Raimondi. Su padre trabajó en la sede del partido fascista local antes de convertirse en contable de una empresa de transportes. Su madre era ama de casa.
A pesar de sus escasos medios, sus padres poseían una elegancia interior, contó Armani a Made in Milan, y el sentido del estilo de Maria brillaba en la ropa que confeccionaba para sus hijos.
«Éramos la envidia de todos nuestros compañeros de clase. Parecíamos ricos a pesar de ser pobres», señaló.
De niño vivió las penurias de la Segunda Guerra Mundial. En su autobiografía «Per Amore», cuenta cómo se metió en una zanja y cubrió a su hermana pequeña Rosanna con su chaqueta cuando un avión empezó a disparar sobre ellos.
La familia se trasladó a Milán después de la guerra, ciudad que al principio le pareció fría y grande, pero cuya discreta belleza llegaría a apreciar, según contó a Scorsese.
En Milán desarrolló un amor por el cine que más tarde influiría en su carrera. Desde allí dirigió su grupo de moda y ayudó a convertir la ciudad en la capital italiana de la moda.
Armani estudió medicina, pero la abandonó tras dos años, y luego realizó el servicio militar. Sus primeros pasos en la moda -que nunca estudió formalmente- fueron en los grandes almacenes La Rinascente, ayudando a vestir escaparates.
Su primera gran oportunidad llegó con Nino Cerruti a mediados de los años 60, donde comenzó a experimentar con la deconstrucción de la chaqueta.
«Empecé en este oficio casi por casualidad, y poco a poco me fue atrayendo, robándome la vida por completo», declaró a Business of Fashion en 2015.
«Una especie de orgasmo»
Como diseñador, supo aprovechar dos tendencias de la sociedad occidental de finales del Siglo 20: el papel más destacado de la mujer y un enfoque más fluido de la masculinidad.
«Tuve la sensación de lo que estaba ocurriendo -las mujeres pasando a un primer plano en el trabajo, los hombres aceptando su lado blando- al principio de mi carrera, y ésa fue la base de mi éxito», dijo a Esquire con motivo de su 90 cumpleaños, en 2024.
Armani debutó con su primera colección de ropa masculina en 1975 y pronto se hizo popular en Europa. Cinco años después, conquistó la alta sociedad estadounidense al vestir a Richard Gere para American Gigolo (1980), iniciando una larga relación con Hollywood.
Ese mismo año, Bergdorf Goodman abrió la primera boutique para mujeres de la marca en Estados Unidos, asegurando el alcance transatlántico del diseñador.
En 1982, la revista Time le dedicó la portada bajo el titular «Giorgio's Gorgeous Style».
Perfeccionista confeso, supervisaba todos los detalles, desde publicidad hasta peinado de las modelos.
«Nunca me he drogado, pero para mí la oleada de adrenalina que me produce el trabajo es mejor que cualquier alucinación o subidón artificial. Es una especie de orgasmo (si se me permite la expresión)», escribió en «Per Amore».
En octubre de 2024 declaró al Corriere della Sera italiano que pensaba jubilarse en los próximos dos o tres años, ya que acababa de cumplir 90 años. El tratamiento hospitalario de una enfermedad no revelada le obligó a ausentarse de los desfiles de moda por primera vez en su carrera en junio y principios de julio de este año.
Sergio Galeotti y el crecimiento del imperio
Armani fundó su empresa con su compañero sentimental Sergio Galeotti, a quien conoció en Forte dei Marmi en 1966.
«Fue Sergio quien creyó en mí. Me hizo creer en mí mismo. Me hizo ver el mundo más grande», declaró a GQ en 2025.
Galeotti murió en 1985 a los 40 años, dejando a Armani al frente del negocio en solitario, apoyado por su familia y por su socio de muchos años Leo Dell'Orco.
«No lo dudé, aunque era desalentador y sabía que tendría que aprender nuevas habilidades», dijo al Times en 2019. «Salió bien», añadió, con su característico eufemismo.